Ремонт электропроводки

Кроме стоимости самих материалов стоимость работ по электрике складывается, обычно, из трех частей:

  1. установка одной единицы чего-либо: розетка, выключатель, распределительная коробка, вывод кабеля под осветительные или силовые приборы (например, люстра или проточный нагреватель);
  2. прокладка кабеля (для бетона одна цена, для кирпича дешевле)
  3. установка распределительного щита с автоматическими выключателями и со счетчиком.

Это стандартный набор. Все остальные электроработы: прокладка теплого пола, установка элементов умного дома и т.п. - отдельная забота. К тому же не все электрики знают подобные "нетипичные" виды работ.

Замену электрики целесообразно поручить специалистам, которые больше ничем не занимаются. Бригады, делающие комплексный ремонт, как правило, мало смыслят в электрике, т.к. их основные объемы - отделка. Держать отдельного электрика в таких бригадах не имеет смысла, т.к. большей мерой он будет простаивать. Поэтому комплексные бригады привлекают электриков со стороны или имеют в своем составе совместителя. Но электрик-совместитель в комплексной бригаде тоже прекрасно понимает, что основной объем - это цемент, малярка, столярка и т.п., и электрика для него - промежду прочим. Так что уж лучше ищите узкого специалиста - электрика.

На заметку. Не спешите приобретать электроинсталляцию в начале ремонта. Все розетки и выключатели, предлагаемые торговлей, имеют единый стандарт по установке. Если коробки установлены правильно, Вы сможете установить в них любую понравившуюся вам электроарматуру. Пусть электрики сначала установят коробки и разведут кабель. Внутреннюю часть розетки надо ставить до финишной штукатурки, таким образом, чтобы после финишной штукатурки металлический суппорт розетки находился заподлицо со стеной. Тогда лицевая часть розетки с рамкой будет плотно прилегать к стене, а выключатели не будут "западать". Лицевую часть и рамки устанавливают обычно после всех остальных ремонтных работ, так сказать последний штрих.

Перед началом торгов с бригадами электриков первое, что необходимо сделать - нарисовать очень подробный план размещения всех Ваших розеток, выключателей и осветительных приборов. В плане желательно указать точное размещение каждой точки: высоту от пола и расстояние от ближайшей стены. Не обязательно рисовать на бумаге размещение кабеля, электрики сделают это сами. Если Вы считаете, что прокладка кабеля в каком-то месте нежелательна, укажите на это в плане. Если у Вас будут подвесные потолки, то основные коммуникации лучше вести под потолком без укладки кабеля в штробы: и электрикам проще, и Вам можно дополнительно поторговаться, и дальнейшее обслуживание (мелкий ремонт) будет удобней.

На заметку. Электрики не должны заделывать после себя штробы. По умолчанию это работа штукатура. Что вполне логично: электрик может так наштукатурить, что специалист потом будет переделывать по двойному тарифу. Штукатуры, как правило, не считают заделку штроб и швов отдельно. Оценивается квадратный метр целиком в зависимости от состояния стен и желаемого результата. Если же штукатур пытается Вам рассказать о дополнительной оплате за заделку штроб - то, вероятно, переговоры со строителями не Ваш конек или Вы оставили весь свой боевой запал на работе.

Некоторые электрики делают "страшное" лицо при необходимости переноса розетки (выключателя) в другое место или установки дополнительной розетки. Мол, дело это архи-сложное, разводка уже сделана, что переделывать надо почти что все. Иногда это правда (или полуправда), но зачастую - Вас тривиально "разводят" на деньги. Любой электрик знает, что в 99% случаев какие-то дополнительные работы все равно будут и может легко согласиться на относительно низкую цену, если увидит, что Ваш план так себе или его нет вообще. Уж на допработах на Вас отыграются "по полной". В принципе, в таком подходе тоже есть доля справедливости: если Вы не в состоянии более-менее планировать - платите. Если же электрик попадется относительно честный, то Вы устанете отвечать на бесконечные звонки по согласованию месторасположения каждой единицы. Но даже при наличии плана и окончательно согласованной стоимости - обговорите на случай допработ стоимость установки каждой единицы и прокладку кабеля. Поверьте, допработы все равно будут.

Чем четче будет Ваш план - тем скорее Вы договоритесь за цену и тем меньше будет проблем в дальнейшем.


план-схема по установке электроинсталляциb

На заметку. Все электрики установку каждой распределительной коробки или вывод кабеля под люстру "по умолчанию" также считают как одну единицу, за которую берутся одинаково большие деньги. Спорить о том, что трудоемкость вывода кабеля под люстру и установка монтажной коробки в бетоне две совершенно разные вещи - не стоит. Это и так всем понятно, но так заведено. Жаркие споры по стоимости каждой единицы могут отпугнуть хороших специалистов. Лучше торгуйтесь сразу по всей сумме, так можно больше выторговать: человеку легче уступить $50 на тысяче, чем снизить цену единицы на 10 центов.

Также отдельно надо проговорить систему распределительных коробок. На сегодня применяются две схемы:

  • отдельная установка распределительных коробок. Это стандартный случай, описан в Правилах электроустановок. Недостаток данного метода в том, что все распределительные коробки хозяин впоследствии закрашивает или заклеивает обоями. При необходимости ремонтных работ необходимо портить "красоту", да и коробку не так-то просто найти;
  • совмещение распределительной коробки с местом под выключателем (розеткой). В данном случае расход кабеля увеличиться на 20%-30%. Зато не надо будет платить за установку распредкоробок. По деньгам все равно будет проигрыш, но зато все будет красиво.

Теплый пол.

Если Вы запланировали потратиться на дополнительный комфорт, в первую очередь Вам необходимо знать, что эффект от системы "теплый пол" будет полным при условии укладки нагревательных кабелей в подушку из теплоизолятора вплоть до плинтусов. Если Вы не хотите греть подвал - то толщина термоизоляции в расчете на стиродур должна быть не менее 5 см. Для термоизоляции пола от соседа снизу достаточно стиродура толщиной 2см. Помните, установка подобных систем поднимает уровень пола над существующим на 3-10 см. Поэтому установка "теплого пола" - один из первых видов работ по ремонту. Большинство торговцев "теплым полом" расчеты по подогреву и условиям прокладки предоставят бесплатно.

Советы по управлению освещением.

При планировании освещения подумайте о возможных удобствах, поскольку все ниже перечисленное необходимо запланировать еще до начала ремонта:

  • включение-выключение света можно сделать из 2- мест (с помощью проходных выключателей) или из 3-х мест (перекрестные выключатели). Также возможно включение с дистанционного пульта. Совмещение обычных выключателей с дистанционным пультом также вполне возможно и удобно в эксплуатации;
  • достаточно часто необходимо, чтобы вентилятор в туалете или ванной проработал некоторое время после выключения освещения. Решается такая задача установкой устройства в коробку под выключателем и прокладкой кабеля к вентилятору. Стоимость такого устройства - от $15;
  • для диммирования (регулировки) уровня освещения возможны два варианта. Первый - установка диммера той же серии, что и вся Ваша электроинсталляция. Второй - установка специального тонкого диммера в монтажной коробке под Вашим выключателем. Такой диммер европейского концерна ETI стоит, например, около $20. В первом случае Вы можете приобрести турецкий диммер стоимостью не более $10 или диммер европейского производителя стоимостью от $50 и выше. Если Вы ориентированы на электроинсталляцию высокого качества, то при втором варианте можно сэкономить от $20 до $100 на одном диммере. На заметку: регулировать освещение люминесцентных ламп (в т.ч. "экономок") обычным диммером не получится;
  • очень эффектно смотрится диммирование люминесцентных ламп. Однако сложность в том, что для диммирования трубчатых люминесцентных ламп необходимо специальное электронное пуско-регулирующее устройство (порядка $50) либо "экономка" с возможностью диммирования (стоит от $20). Также потребуется специальный диммер для люминесцентных ламп, который выпускают далеко не все даже европейские производители;
  • для создания эффекта присутствия в доме можно подключить настольную лампу через таймер. В заданное Вами время лампа будет включаться и выключаться. Стоит такой таймер от $5 до $10. Кстати, есть подобные устройства, которые подключаются сразу в розетку, т.е. ремонтных робот не потребуется;;
  • с помощью недорого датчика движения Вы можете обеспечить автоматическое включение света в коридоре при Вашем появлении. Освещение будет выключаться автоматически примерно через 7-10 секунд после включения;
  • с помощью датчика присутствия Вы обеспечите автоматическое освещение в Вашем гараже, пока Вы там находитесь. Свет автоматически погаснет, когда Вы оттуда уйдете;
  • с помощью сумеречного реле Вы обеспечите автоматическое освещение нужного места в темное время суток (на день освещение автоматически выключается);
  • высшим шиком считается полная автоматизация освещения. Например, жалюзи Ваших окон подымаются/опускаются/поворачиваются в зависимости от уровня освещенности на улице, при включении телевизора освещение в комнате автоматически устанавливается на заданный Вами уровень, освещение в детских комнатах отключается в 10 часов вечера по будням и в 11 часов вечера по выходным и т.п. Подобное удовольствие называется системой "умный дом" и стоит от $1000. Умный дом может управлять не только освещением, но и холодильником, СВЧ-печью, ванной и т.д. По мобильному телефону Вы можете получать сообщение, например, об аварии или несанкционированном проникновении в Ваше жилище, самому запрашивать нужную информацию, а также отдавать команды любому устройству, подключенному к электросети.

Этапы приемки электроработ.

  1. После прокладки кабеля и монтажа коробок.
    • Проверьте правильность расположения коробок под арматуру согласно Вашему плану.
    • Проверьте крепление кабеля: если кабель прокладывался в штробах, то он не должен выступать из-за стены. В противном случае у Вас будут проблемы со штукатуркой, о чем Вас непременно уведомят штукатуры на предмет повышения оплаты их услуг. Если кабель крепился на стены - то это должны быть достаточно надежные дюбеля, а не гвозди или "ляпухи" алебастра. Помните - кабель должен прокладываться строго вертикально или строго горизонтально, напомните об этом электрикам заранее. Никаких диагональных линий (кроме как в подвесном потолке) или, что еще хуже, перекрестного расположения кабелей категорически не допускается.
    • Если Ваш кабель гибкий (жила состоит из множества проволочек), то концы гибкого кабеля перед монтажом должны быть либо пропаяны, либо оконцованы. Данный вопрос желательно оговорить до начала работ. Если электрики на подобное требование начнут отнекиваться - перед Вами, скорей всего, халтурщики, не уважающие ни свой труд, ни Ваши деньги.
    • На заметку: на сегодня концы гибкого кабеля редко кто паяет - слишком трудоемкая операция. В основном применяются трубчатые наконечники, что сокращает трудоемкость в несколько раз. Для обжима наконечников применяются специальные клещи (стоят около $15-$20). Тем не менее, большинство электриков используют для этих целей обычные пассатижи, что конечно же лучше, чем ничего. Однако как для себя, все мы предпочитаем немецкую педантичность русскому "и так сойдет".

  2. После установки механизмов электроарматуры (розеток, выключателей и т.п.).
    • Суппорта всех розеток и выключателей должны быть установлены заподлицо со стеной.
    • Включить по возможности все одновременно. Если электрики допустили где-либо последовательное соединение - что-то перестанет работать.
    • "Переклацать" все автоматические выключатели и дифзащиту (на всех УЗО есть специальная кнопка "Test") на предмет правильности разводки по линиям.
    • Электрики должны оставить Вам план-схему электрощита с разбивкой по линиям (например: 1-й автомат - розетки кухни, 2-й - автомат розетка стиральной машины и т.д.)
  3. После установки лицевой части электроарматуры с рамками и осветительного оборудования.
    • Рамки должны плотно прилегать к стене.
    • Клавиши выключателей должны четко срабатывать без особых усилий: если клавишу заедает - это либо перекос рамки, либо у Вас очень дешевый выключатель. Если клавишу необходимо "дожимать" - механизм выключателя сильно утоплен в стену.


г.Днепропетровск ул.Дзержинского 7/56
т/ф:(056) 745-09-22, т/ф:(056) 791-19-72
e-mail: elecom@elecom.dp.ua

Разработка сайта Разработка сайтов, интеренет-магазинов Pinguin-Studio.com.ua.